DÍA 10- BAKURIANI-POTI. 300 Kms
Para el último día podía haberme atrevido con una exigente etapa por el sur de Javakheti bordeando la frontera con Turquía a través de un extenso y desolado altiplano, pero tenía muchas dudas sobre su viabilidad. No me apetecía enfrascarme en nuevas refriegas con los perros pastores, ni sufrir por culpa de la deficiente carburación en altura o tener que recular por la nieve acumulada en el camino. En resumen, me faltó ánimo para afrontar la que seguramente era la etapa más salvaje de mi proyecto. En su lugar opté por una etapa de perfil muy conservador, con 90 kilómetros iniciales sobre asfalto y el resto por lugares medianamente civilizados o ya conocidos.
La pista que lleva hasta el puerto de Goderdzi fue de lo más exigente del día, debido a las nubes de polvo que levantaban los numerosos camiones que por allí transitaban a paso de tortuga. Sin duda en invierno los problemas deben ser muy diferentes con la nieve y el barro, pero en pleno verano me tocó respirar tierra durante buena parte de la mañana.
Tras respostar poco antes de Khichauri volví a ascender por terreno familiar hasta Gomismta,
la primera de las aldeas de alta montaña que conocí en este viaje por el Cáucaso.
Diez días más tarde, cerraba el círculo. Ya no quedaba más que descender al Mar Negro cruzando la barrera de niebla permanente que rodea Gomismta y seguir la costa en dirección norte hasta Poti. Pasé el resto de la tarde con la gente que frecuentaba el lavadero de coches situado frente a mi hotel. Tomamos algo de beber mientras me lavaban la moto, operación que les llevó muchos minutos a causa de la porquería acumulada y el celo que puso el empleado, pero he de reconocer que me la dejaron casi más limpia que nueva.
Llegaba el momento de recoger el material y decir adiós a Georgia después de 2400 kms en moto y 10 días de intenso disfrute gracias a sus imponentes paisajes y sus hospitalarios habitantes. Necesitaría otros 6 días para recorrer 4500 aburridos kilómetros de coche hasta llegar a casa, vaya contraste.
Para el último día podía haberme atrevido con una exigente etapa por el sur de Javakheti bordeando la frontera con Turquía a través de un extenso y desolado altiplano, pero tenía muchas dudas sobre su viabilidad. No me apetecía enfrascarme en nuevas refriegas con los perros pastores, ni sufrir por culpa de la deficiente carburación en altura o tener que recular por la nieve acumulada en el camino. En resumen, me faltó ánimo para afrontar la que seguramente era la etapa más salvaje de mi proyecto. En su lugar opté por una etapa de perfil muy conservador, con 90 kilómetros iniciales sobre asfalto y el resto por lugares medianamente civilizados o ya conocidos.
La pista que lleva hasta el puerto de Goderdzi fue de lo más exigente del día, debido a las nubes de polvo que levantaban los numerosos camiones que por allí transitaban a paso de tortuga. Sin duda en invierno los problemas deben ser muy diferentes con la nieve y el barro, pero en pleno verano me tocó respirar tierra durante buena parte de la mañana.
Tras respostar poco antes de Khichauri volví a ascender por terreno familiar hasta Gomismta,
la primera de las aldeas de alta montaña que conocí en este viaje por el Cáucaso.
Diez días más tarde, cerraba el círculo. Ya no quedaba más que descender al Mar Negro cruzando la barrera de niebla permanente que rodea Gomismta y seguir la costa en dirección norte hasta Poti. Pasé el resto de la tarde con la gente que frecuentaba el lavadero de coches situado frente a mi hotel. Tomamos algo de beber mientras me lavaban la moto, operación que les llevó muchos minutos a causa de la porquería acumulada y el celo que puso el empleado, pero he de reconocer que me la dejaron casi más limpia que nueva.
Llegaba el momento de recoger el material y decir adiós a Georgia después de 2400 kms en moto y 10 días de intenso disfrute gracias a sus imponentes paisajes y sus hospitalarios habitantes. Necesitaría otros 6 días para recorrer 4500 aburridos kilómetros de coche hasta llegar a casa, vaya contraste.
Algunos datos rápidos que puedan ser de interés.
Neumáticos: Blando delante (Bridgestone M203) y duro detrás (Mitas C-02). Aguantaron los 2400 kms del viaje y otros 800 kms posteriores. El Bridgestone acabó apurado, aunque utilizable aún. El Mitas sigue montado y le queda tanta vida como riesgos quieras asumir con sus tacos redondeados imposibles de gastar. Ambas ruedas fueron una buena opción, pues cumplieron sus expecativas de vida y se comportaron bien en los momentos críticos sobre barro o en los caminos destrozados.
Roturas: el tercer día rompí la cuna del gps. Por suerte el trocito de cuna que quedó sano era suficiente para soportar mínimamente el receptor y bastó con llevar el gps siempre encintado con esparadrapo para que no saliera volando. En la misma caída se abolló seriamente el radiador izquierdo. Una vez en España la bomba del agua se rompió 700 kms más tarde (la DRZ tenía entonces 14000 kms).
Motor: bien, excepto por la carburación, demasiado gorda a partir de los 2000 metros de altura y los subsiguientes ahogos al abrir gas. A veces usé gasolina de 93 octanos. Una vez en casa, cuando quise arrancar la moto, fue imposible. El motor giraba y aunque había chispa, no arrancaba. Limpié los resíduos del depósito (pocos) y los de la cubeta del carburador (¡muchísimos, nunca había visto tanta porquería!) además de soplar los chiclés y arrancó. Para el próximo viaje debo pensar en instalar el tornillo largo de regulación de riqueza y ver la manera de colocar un buen filtro de papel para la gasolina.
Cartografía: para el gps los mapas de OpenStreetMap, gratuitos y bastante aceptables. Los mapas convencionales fueron los de Geoland, de escala bastante reducida y con deficiencias, pero no había nada mejor.
Recorrido: cumplí con el 80% de lo que había planeado. Ya expliqué que desisití de hacer la etapa más dura por el sur de Javakheti y las dos jornadas caucásicas por Shatili y Omalo. Recientemente supe que a finales de agosto hubo una escaramuza entre mujaidines de Daguestán y el ejército Georgiano en la garganta de Lopota, a unos escasos 20 kms de la ruta que planeé hacia Omalo.
http://en.wikipedia.org/wiki/Lopota_Gorge_hostage_crisis
Hubo secuestro de civiles y ensalada de tiros con 13 muertos en total. Es una lástima, buena parte de las fronteras son inseguras por culpa de los conflictos con Rusia, o sencillamente están cerradas, que es lo que sucede con las repúblicas independentistas de Osetia del Sur y Abjasia.
El trazo azul sobre el mapa representa la ruta real; en verde y rojo lo que no llegué a hacer.
Sólo vi una pequeña porción del Gran Cáucaso, pero es que en las circunstancias políticas actuales las partes accesibles son relativamente escasas. Por contra, el Cáucaso Menor es territorio totalmente seguro y con muchas más posiblidades para el offroad. En realidad todo el país es terreno propicio para la moto de enduro a causa de lo accidentado del relieve, la ausencia de prohibiciones para circular y la tolerancia del paisanaje. Otro factor positivo muy a tener en cuenta es el respetable tamaño de los botellines de cerveza y la abundancia de puestos de bebidas. En contra está el abandono de buena parte de los caminos, en vías de desaparición por falta de uso.
En resumen, el viaje fue exitoso. A pesar de la deficiente información cartográfica, los caminos imposibles, los controles policiales y las dificultades con el idioma, no puedo decir que no acabara todos los días sintiéndome satisfecho de lo acontecido a lo largo del recorrido. La población local se mostró siempre amable, y no sería justo acabar este relato sin subrayar su gran generosidad con el viajero. Debemos preguntanos si en occidente nosotros nos mostramos tan abiertos y solícitos con el extraño. Seguro que no.
FIN
LINKS:
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=728911
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http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=544820
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